出品/36氪未来消费

撰文/李小霞

 

一场围绕运动服饰品牌lululemon的权力争夺战骤然升级。

 

当地时间12月29日，lululemon创始人Chip Wilson正式抛出“夺权”重磅炸弹，提名三位重量级独立董事候选人冲击2026年股东年会选举，矛头直指现任董事会的战略决策能力。

 

这场突袭距离lululemon宣布CEO Calvin McDonald将于2026年1月31日卸任仅过去18天，将这家市值超250亿美元（约合人民币1747亿元）的运动服饰巨头推向舆论风暴中心。

作为持有lululemon约9%股份的最大独立股东，Wilson的发难并非偶然。

 

这位lululemon的灵魂人物，曾在2015年彻底退出董事会，视线却始终未从自己亲手创立的品牌上移开。

 

2024年起，他多次公开批评管理层“过度迎合大众品味”“创新停滞”，甚至在《华尔街日报》刊登整版公开信，炮轰董事会短期业绩至上、文化侵蚀等。

 

现在，Wilson的抗议从口头批评升级为实际行动。

 

而更让局势复杂化的是，有着“华尔街猎手”之称的激进投资基金Elliott Investment Management已悄然入局，持股市值超10亿美元（约合人民币69.89亿元）并深度介入公司治理，让这场权力博弈从二元对立升级为三方角力。

 

所有这一切，都发生在lululemon深陷业绩承压、股价年内腰斩、核心市场增长失速的困局之中。

 

01

一场预先张扬的权力战

 

这场权力之争并非临时起意。

 

时间线拉回去年12月11日，lululemon突然宣布Calvin McDonald将于2026年1月31日卸任，且未公布继任者。

 

消息一出，资本市场反应微妙，股价逆势上涨近10%，这一异常波动背后，是投资者对现有战略的失望与换帅的期待。

 

McDonald执掌lululemon七年，是除创始人外任职时间最长的CEO。在任期内，他带领lululemon实现了营收从33亿美元到106亿美元的跨越式增长（分别约合人民币231亿元、741亿元），门店数量从400多家扩张至796家，业务版图覆盖30多个国家和地区。

 

lululemon中国市场的飞升，也发生在McDonald时期。

 

2018年8月他上任时，lululemon进入中国大陆市场仅4年，而中国所有门店（含中国香港和中国台湾）数量加起来为16家（截至2018年7月29日），而到2025财年第三季度，中国大陆门店数量扩展至165家，覆盖45座城市，甚至深入呼和浩特、徐州等二三线城市。自2024年第三季度以来，其在中国大陆已开设了27家新的自营门店。

 

营收方面，中国大陆已经成长为仅次于美国的第二大市场。

 

来源：lululemon 2025财年第三季度财报 

财报显示，2025财年第三季度，lululemon中国大陆净营收同比激增46%，达到4.65亿美元（约合人民币32.5亿元），而第一大市场美国净收入为13.8亿（约合人民币96.45亿元）。

 

而这一切，都离不开McDonald激进的扩张战略。

 

他推动品牌跳出单一瑜伽品类，切入跑步、网球、骑行等多运动场景，同时大力发展男装、鞋履、配饰等新品类。

 

该策略在初期成效显著：男装业务提前完成销售额翻倍目标，2023年第四季度增速首次超越女装；国际市场收入占比从不足20%提升至近40%。

 

扩张也有代价。在Wilson看来，规模化扩张让品牌失去了初衷，陷入“失去潮流感的困境”；管理层过度追求营收增长，忽视了核心产品的创新迭代，导致品牌逐渐平庸化。

 

2025财年第三季度财报显示，公司净利润同比下滑12.8%，美洲核心市场净营收同比下降2%，可比销售更是下跌5%。

 

作为曾经的增长引擎，北美市场的负增长让投资者信心受挫，叠加产品创新乏力、库存高企等问题，lululemon股价在2025年最大跌幅超52%，市值蒸发超200亿美元（约合人民币1397.8亿元）。

 

02

规模与初心之争

 

Wilson与现任管理层的矛盾，表面是权力之争，核心则是品牌发展路径的根本分歧：到底是坚持创始人服务“超级女生”的聚焦战略，还是延续现任CEO的全品类扩张路线。

 

1998年，43岁的Wilson在加拿大温哥华的一间小型设计工作室里，正式创办了lululemon。

 

为做出理想的瑜伽裤，Wilson花了多月打磨面料，还斥资8万美元（约合人民币55.91万元）购置两台日本平锁式缝纫机优化剪裁，最终推出的首款产品，定价是同类品牌的3倍，却凭借极致的穿着体验迅速打开市场。

 

更关键的是，他精准锚定了“超级女生”（Super Girls），那些“有钱、热爱健康、愿意为高品质运动服饰付费”的年轻女性，通过瑜伽教练背书、社区活动运营，让lululemon跳出单纯的服饰销售，成为一种生活方式的象征。

 

Wlison的离开，始于一场产品危机与争议言论的叠加。2013年3月，lululemon核心产品黑色瑜伽裤因面料过薄出现“透光”问题，被迫大规模召回，该产品占当时销售额的17%。

 

面对危机，Wilson的应对不仅未能平息舆论，反而将自己推向深渊。他在接受彭博社采访时直言：“坦白说，有些女性的身材就是不适合我们的瑜伽裤……这更多和大腿间的摩擦、穿着频率有关”。

 

这番言论瞬间引爆舆论，使得lululemon品牌形象一落千丈。董事会借机向Wilson施压，当年12月他被迫卸任董事长职务，仅保留董事席位。两年后，他又正式辞去董事职务，彻底告别亲手创办的公司。

 

对外，他宣称“已实现回归目标，是时候离开”，但私下里，这场“被踢出”的经历成为他的心结。此后十年间，他从未停止对管理层的批评，甚至出版自传，细数自己与董事会的博弈始末。

 

十年后，Wilson重新亮剑。

 

据悉，Wilson提名的三位候选人，分别为昂跑前联席CEO Marc Maurer、ESPN前营销主管Laura Gentile、动视前CEO Eric Hirshberg，覆盖品牌运营、营销传播、跨界管理等关键领域。

 

Wilson的核心诉求，是守护品牌的“初心基因”。他始终坚信，lululemon的核心竞争力在于“差异化”而非“大众化”,“试图取悦所有人，最终只会失去核心用户”.

 

他还尖锐指出管理层降低面料标准，让曾经的高端产品逐渐“GAP化”，经典款Align瑜伽裤、Scuba运动衫多年缺乏实质创新，仅靠换色维持销量。

 

即便中国市场表现亮眼，Wilson更关注北美核心市场的复苏，认为本土市场的失速才是lululemon的根本危机，担心中国市场的下沉扩张会进一步稀释高端定位。

 

谁能带lululemon走出迷局，取决于CEO遴选与董事会选举的双重结果。

 

但无论最终谁掌舵，都无法回避一个事实：lululemon已再也回不到Wilson创办初期。

 

当年的小众社群品牌，如今已是市值250亿美元的服饰巨头。

 

市场期待、竞争环境都已彻底生变。

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